Les causes du flou

Les causes du flou – non intentionnel – sont plus nombreuses que ce l'on aurait tendance à croire. Même si la plupart sont imputables à un paramètre souvent mal géré - celui de vitesse d'obturation -, il est d'autres causes possibles qui méritent qu'on les examine en détail de façon à mieux les éviter par la suite ! Voici les principales causes que nous avons relevées - émanant aussi bien l'appareil que du photographe -, et auxquelles cet article va tenter d'apporter des réponses :
Vitesse d'obturation trop lente.
Mauvaise qualité ou défaut de l'optique (avez-vous déjà entendu parler des « culs de bouteille » ?).
Utilisation du zoom numérique.
Bougé pendant la prise de vue (vous tremblez, du simple fait de la respiration, du froid ou de l'appréhension, et ce mouvement se répercute sur votre main et de votre main sur l'appareil).
Zone de netteté trop réduite.
Notez que les « sujets à mise au point difficile » font pour leur part l'objet d'un chapitre spécifique en page suivante.

Petite galerie des horreurs

Vous reconnaissez-vous dans l'un ou dans plusieurs de ces cas de figure ?

Mauvaise gestion de la vitesse d'obturation
Il s'agit ici du scénario du flou le plus courant : on photographie à main levée un sujet situé en intérieur (ou toute autre condition de faible luminosité) et l'on bouge – malgré nous - légèrement durant le temps nécessaire à l'enregistrement du fichier.

Note :
Les grands angles sont plus sujets que les téléobjectifs aux problèmes de mise au point en avant ou en arrière du sujet.
Avant d'accuser votre objectif, pensez à retirer les filtres (UV, polarisant) éventuellement montés dessus. Ils peuvent en effet avoir un impact négatif sur la netteté.
Les performances de l'objectif varient en fonction de l'ouverture du diaphragme : même les meilleurs objectifs sont rarement excellents à pleine ouverture (f/1,8 – f/2,8…) et donnent en revanche le meilleur d'eux-mêmes que l'on diaphragme (on ferme le diaphragme) de 2 ou 3 valeurs. Quelques essais répétés aux différentes ouvertures vous permettront de déterminer à quelle ouverture votre objectif est le meilleur.
En règle générale, l'autofocus perd de son efficacité (on dit qu'il « rame ») à mesure que l'on ferme le diaphragme.
Certains appareils (tels que le récent Nikon D300) permettent d'effectuer soi-même les ajustements boîtier / objectif qui s'imposent et de garder en mémoire un certain nombre de ces réglages.
Le problème que vous rencontrez peut également venir d'une optique sale. Si tel est le cas, procédez à son nettoyage au moyen d'un chiffon microfibre.

Utilisation du zoom numérique
Si certaines de vos photos, précisément celles qui sont prises en bout de zoom, présentent un rendu dégradé au point que les détails apparaissent dilués et informes, ce n'est pas forcément parce que vous avez bougé ou que les conditions de luminosité sont trop faibles. La raison est plus vraisemblablement à aller chercher du côté du zoom numérique qui, sur les compacts et bridges, est proposé par les constructeurs pour prendre le relai du zoom optique au-delà d'une certaine distance et accroître ainsi la portée de l'objectif. Louable à première vue, le zoom numérique est en fait un pis-aller qui dégrade l'image au nom d'un semblant de gain de puissance de zoom. Si le zoom numérique dégrade ainsi l'image au point de la faire paraître floue, c'est parce qu'il agit en recadrant dans la photo pleine résolution (10 millions de pixels par exemple) pour n'en garder qu'une partie (les 3 millions de pixels de la partie centrale par exemple) : on perd donc en résolution par rapport à une même photo prise avec un zoom optique. L'autre façon de procéder des zooms numériques consiste à interpoler l'image, c'est-à-dire à inventer des pixels de façon à accroitre la résolution de l'image (et donc en théorie son niveau de détail….), ce qui produit un résultat encore plus désastreux.

Zone de netteté trop réduite
Une zone de netteté très réduite est un excellent moyen pour mettre en valeur une partie de l'image, comme nous le confirmons par ailleurs dans ce dossier. Mais ce peut être également un handicap, en particulier lorsqu'elle est si réduite que l'on peine à y inclure tout le sujet (uniquement l'œil de la mouche alors que l'on aurait besoin que toute sa tête soit floue, uniquement le pistil d'une fleur alors que l'on voudrait inclure également les étamines…). Vous l'aurez deviné avec ces exemples, c'est surtout en macrophotographie que la trop faible profondeur de champ pose problème.

Comment y remédier demanderez-vous ? Assez simplement en théorie, par exemple en fermant le diaphragme comme nous l'avons indiqué plus haut. Une difficulté apparaît toutefois aussitôt, due à l'accroissement du temps de pose occasionné par la fermeture du diaphragme : comment tenir à main levée une pose d'une seconde ou plus ? Le plus simple et le plus rapide sera encore de prendre du recul puis de recadrer, sachant que cela se traduira par une perte de résolution voire par un changement de cadrage. Aucune solution n'est parfaite…

source http://www.clubic.com